0
lajkov
36
správ
Obvodová stěna kvh 120mm, není to málo?
0
lajkov
Zobrazit profil
jumpmans
14.07.2016
sponzor fóra
0
lajkov
Jejich standartni skladba je:
Venkovní omitka
120mm izolace
Osb 12mm
Kvh 120mm plus izolace 120mm
parozabrana
40mm latovy rost
Fermacel
Vse delaji primo na desce rezou na velky pokosce a všechno davaji dohromady jen tema nastrelovacima sponama a to semi moc nelíbi
0
lajkov
- Sponky jsou bez problémů. Samozřejmě se musí použít vhodné...
Sám jsem je chtěl u sebe použít také, ale jelikož mám hrebikovacku pro 40-90mm hřebíky, tak jsem všechno hřebíkoval.
- Jestli je osb jako hlavní zavetrovaci prvek, tak 1x12mm je málo.
- 240mm izolace je na dnešní dobu minimum co vám SU povolí a dům bude jen tak tak v PENB C.
- Co se týče skladby, tak je to klasická difuzne uzavřená konstrukce, kde její životnost záleží jen a pouze na kvalitě provedeni parozábrany.
Nechte si udělat nabidku pro difuzne otevřenou konstrukci, je mnohem lepší a bude stát stejne.
sponzor fóra
0
lajkov
Na otevřenou sem se ptal a pry o dost drazsi po konkretnich číslech sem nepatral tuhle firmu mam asi 20 km od baráku,domy kolem uz stavi asi 10 Let a u par lidi sem byl a vsichni jsou spokojeni , jakou silu osb by jsi doporučoval? Stim penb da se nekde dopidit co na baraku musi byt abyCh splnoval "b"?
0
lajkov
@kubasoff difuzne otevřená bude stát prakticky stejně. A i jestli bude na celé domě rozdíl 100tis, tak pořád se vyplatí do ní investovat.
Osb deska uprostřed izolace působí jako parobrzda a veškerá voda která projde přes parozabranu se na ní srazí a bude tvorit ideální prostor pro plísně. A nakonec jednoho krásného dne se osb a ostatní postižené dřevo rozpadne.
U otevřené skladby nic podobného nehrozí a veškerá voda která projde parozabranoú se bez problémů odvetra ven.
- ja bych OSB vůbec nepoužil a šel do MFP desky. Je mnohem stabilnější, pevnější a lépe zvládá vodu. Navíc je levnější než OSB.
- těžko radit jak silná má deska být... Je klidně možné že konstrukci mají zavetrovanou ještě i jiným prvkem (dřevo, kovové pásy, atd...)
Jinak minimálně 15mm a nebo 2x12.
- podivej se ke mě do alba jak může vypadat difuzne otevřená konstrukce pasivní drevostavby (40cm izolace ve stěně) a přitom je použito stejně dřeva jako u toho 6x12
- výpočet PENB se musí řešit komplexně pro celý dům. Případně pro jednoduchý náhled lze použít kalkulačky na tzb-info.
0
lajkov
Tvy album mam zkoukly, difuzne otevřena/uzavřena mam celkem nastudovany, jelikož sem porad v práci chci si nechat postavit alespon oplastenou konstrukci se strechou, takze ted koukam na práci firmy o ktere mluvim (zacly nedaleko stavet dum) resim co si ohlidat a co nechat udělat jinak oproti jejich standartu každopádně díky za odpovědi
Článek se načítá
0
lajkov
@kubasoff
Parobrzda by měla být vždy na teplé straně směr interiér a směrem ven by měly být materiály s klesajícím difusním odporem + odvětravaná fasáda .To je difusně otevřená skladba ( bezproblémová)
0
lajkov
@requied
ještě bych se chtěl zeptat zda tato norma stále platí
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
Protože podle vypočtu mě vychází požadované hodnoty asi 15cm izolace a doporučované hodnoty u dřevostaveb 20cm izolace. Předpokládám že pasiv pán stavět nebude.
0
lajkov
@kubasoff
Pak nemusíte řešit parobrzdy , ale na vnitřní straně musí být perfektně udělaná parotěsná folie .
0
lajkov
@jendad pokud vim, tak tyto hodnoty stále platí. Takže můj odhad PENB C byl špatný a asi se dům doB vejde.
Nicméně je to o důvod víc proč pridat izolaci a udělat z toho A :)
@kubasoff že chceš uzavřenou konstrukci jsem pochopil a proto jsem se snažil "vnutit" difuzne otevřenou, protoze udělat parozábranu aby byla 100% je prakticky nemožné.
- Jestli mfp nebo osb nemá na typ konstrukce vliv... Obě se chovaji jako parobrzda.
Mfp je jen pevnější a lépe zvládá vodu.
0
lajkov
@kubasoff
Na nosnost má spíše vliv pruřez dřeva (plocha) trámků na metru než záklop . Záklop má funkci spíše zavětrovací (aby se vám trámky nesložili) . Já jsem třeba zavětrovával klasicky vloženým prknem a nemám tedy ve stěně žádnou dřevotřísku . Tak se stavělo klasicky dříve když se ještě nepoužívali dřevotřísky. Nic mě nevrže i když je vichřice a už jsem párkrát měl na střeše i 50cm sněhu ;-) . Sádroše mám bez prasklin a to je mám klasicky (bez kov. profilu)
Jinak jak píše requied , tak udělat parozábránu na sto procent tak taky tomu nevěřím . A zvláště dřevodomek obalený polystyrenem bych nekupoval . Takzvaně člověk nikdy neví jak je to udělané a co se děje pod polystyrenem.
0
lajkov
@kubasoff ideální skladba pro difuzně uzavřenou konstrukci je udělat jí difuzně otevřenou :)
proč tak trváte na té uzavřené? cena bude prakticky stejná a nemá jedinou výhodu.
Uzavřená skladba klidně může být tak jak píšete nahoře...
Otevřená s odvětranou fasádou může vypadat třeba takto:
sdk > mfp 12mm > konstrukce s vatou 60x100 + nastavení z přířezů mfp o dalších 230mm > lať 60x40 > větrotěsná folie > kontralať 40x60 > mfp 12mm > libovolný fasádní systém.
Takováto konstrukce bude stát včetně 350mm izolace 800,-/m2... difuzně otevřená, bezproblémová a dům se vejde do pasivu. (případně 700,-/m2 s 240mm izolace) a ta jejich uzavřená konstrukce s s 240mm izolace 650,-/m2
Všechny ceny jsou bez práce a fasády.
0
lajkov
Firma kterou mám vybranou s tim nema moc zkušeností,(s otevrenou) jasne tak proc neoslovit jinou, jenze tyhle mi přijdou celjen fajn a hlavně jsou z okoli a ja sem doma 3pracovni dny za 14dni takže nemambvubec cas jezdit pi jinych firmách a jejich stavbách
0
lajkov
@requied
Mohu se zeptat proč je za větrotěsnou folií lat 40*60mm ? Přijde mě to jako zbytečně moc . Já jsem dělal odvětravanou mezeru nařezanou z prken (20*50mm) .
Jinak já bych to vysvětlil jinak .
Otevřená je zevnitř - obklad (sadroš , palubky atd) ,pak instalační mezera (elektřina , voda) bud s cd profilu nebo latí, za ní je parotěsná folie , za ní trámky s izolací , za tím větrotěsná (paropropustná ) folie , za tím odvětravaná mezera s horizontálními latěmi a venkovní obklad (jaký chcete) . Na hoře a dole by mělo být odvětrání , at muže fungovat odvětrávaná mezera. Princip je ten že kladete materiály směrem ven s klesajícím difusním odporem - nemá se o co případná vlhkost zabrzdit a bezproblému se odvětrá.
Pokud dáváte osb jako zavětrování , nejlepší je ho dát pod parotěsnou folii .
Do instalační mezery se muže také dát izolace , ale jen maximálně 1/5 toho co je za parotěsem , aby rosný bod byl vždy až za ním a případná vlhkost nemohla se srazit v instalační mezeře.
0
lajkov
@jendad jako že máte větranou mezeru jen 20mm? to je na výšku 3,5m docela málo. Stačí aby se vata trochu vyboulila a hned to tu malou mezeru ucpe a odvětrání přestane fungovat.
Jinak skladba tak jak ji popisujete vy, je nerealizovatelná... nebo by nosný trámek musel mít stejnou sílu jako použitá izolace, v tomto případě tedy 350mm...
1
lajkov
Zobrazit profil
jumpmans
19.07.2016
0
lajkov
@requied
Já to samozřejmě mám s dalšími podélnými latěmi a izolacemi . Ty vlastně překrývají stojky a vyrušují tak tepelné mosty. Já jsem samozřejmě pod tu paroprostupnou folii dal prkna . Těch jsem měl dost a mají mezery , tím padem není problém s odvodem páry. Zase tam nemám , ale vevnitř žádnou zavětrovací osb (mám zavětrováno jinak) . Část stěn mám zase děláno jinak , kdy mám pobito jen prkny na peření . To se prkna překrývají a jednou hranou přimáčknou vatu a druhá strana překrývá spodní prkno . Prkna nejsou ideálně rovná a tak bezproblému odvětrávají .
0
lajkov
@jendad z popisu tedy moc moudrý nejsem... nemáte nějakou fotku ze stavby konstrukce? Celkem by mě to zajímalo a člověk se pořád učí.
Hlavně by mě tedy zajímalo jak se dostanete na potřebnou tloušťku konstrukce...
0
lajkov
@requied
Foto nemám (měl jsem v mobilu) . Je to už 8 až 9 let co jsem stavěl .A je to rekrační objekt , takže jsem chtěl nízkou akumulaci. Já mám celkově 10 (stojky) + 5cm podélně trámky a před tím parotěs a trámky s instalační mezerou 5cm .
Prvně jsem si stloukl panely z fošen 10cm . To znamená vzal jsem horní a spodní fošnu (prahy) a mezi ně jsem naskládal fošny s mezerou o 1cm méně než je balík vaty. Prahy jsem proti stojkám uprostřed provrtal a sešrouboval šroubem , pak jsem ještě přibil 120mm hřeby do V (probito do stojek směrem skrz prah) . Žadné uhelníky , jen je to takto sbito hřeby. Pak jsem změřil uhlopříčky a zajistil proti pohybu. Vzal jsem prkno a položil ho uhlopříčně přes prahy a stojky . Udělal jsem rysku a zajistil proti pohybu . Vzal jsem mafl a prořízl cca 2cm na tlouštku prkna . Pak položíte prkno z druhé strany rysky a proříznete. Pak dlátkem odseknout . Vznikne mezera uhlopříčně přes panel na tlouštku toho prkna . To se tam vloží , přibije a kde přečuhuje tak zaříznout.
Je to popsané v této knize https://www.ulozto.cz/!NizaeBu2/stavi... Stránka 73 , obr 91
Tyto panely jsme pak o víkendu vzali a postavili a za hodinu bylo sešroubováno . Vše kolmé jak když střelí (uhlopříčky)
To máte 10cm silnou stěnu . Já dal zevnitř lat 5cm . Pokud bych chtěl 20cm izolace , mohu použít silnější stojku 15cm +5 a do instalační mezery třeba dalších 4cm vaty(24cm izolace) Mužete dát i zvenku další latě s izolací , pokud chcete více izolace a na to pak systém s odvětrávanou mezerou .
Pokud jde o to peření , tak to je i v té knize co jsem dal odkaz . Strana 79 , obr 104 . Samozřejmě lepší je si tu knihu okouknout (mají ji v každé knihovně).
Pokud jde o ty prkna co mám přibité pod paropropustnou folíí . Tak jsem viděl na nějakém blogu , jak tam má osb a to si provrtával menšími dírkami (asi po 20cm) . Já jsem měl prkna , tak jsem dal je. Jak píšete jsou tam jen aby se vata neboulila .
1
2
1
2
Nenašli jste co jste hledali?