Heluz Family broušená - Thermo CB 42,5 U8 (U=0,16), dával někdo zateplení či bez. Původně jsem chtěl porfix P2 440 25cm + 18cm zateplení a vycházela TZ 3,36 kw. Pokud dám HELUZ bez zateplení změní se TZ? Nebo mám počítat s min. tl zateplení 10cm.
@medunovi Pokud budu počítat střední klimatické pásmo, součinitel tepelné vodivosti Porfix P2=0.11 W/mK, Heluz=0.115 W/mK a EPS=0.037 W/mK. Tak Vám varianty vychází takto
Porfix+18cm EPS U=0.14 W/m2K. Pro 100m2 plochy to odpovídá ztrátám 462W
Heluz 44cm U=0.25 W/m2K. Pro 100m2 plochy to odpovídá ztrátám 825W
Heluz 44cm+10cm EPS U=0.23 W/m2K. Pro 100m2 plochy to odpovídá ztrátám 759W
Nevím v jaké jste fázi stavby. Z hlediska tepelných ztrát je samozřejmě varianta Porfix+EPS nejlepší. Navíc materiálové ceny vyjdou o cca 1000Kč/m2 nižší.
Varianta Heluz 44cm+10cm EPS je poněkud nesmyslná. Jednak bude nejvyšší cena, zbavíte se výhody rychlosti stavby u jednovrstvého zdiva a navíc riskujete kondenzaci ve zdivu. Není vhodné kombinovat silnou vrstvu tepelně slušného zdiva a tenkou vrstvu EPS. Bylo by potřeba zkontrolovat minimální sílu EPS aby k tomu nedocházelo.
@medunovi Omlouvám se, omylem jsem použil pro výpočet Heluz 44 plus. Takže ještě jednou
Helus Family 44+10 cm EPS U=0.13 W/m2K. Ztráta na 100m2 je 429W
Heluz Family 44 včetně omítek je U=0.19W/m2K a ztráta 627W.
Ten jejich údaj U=0.16 nesedí. Podle technického listu je měrná vodivost 0.087W/mK. U samotné cihly je tedy U=0,087/0.44 = 0.198W/m2K. Hodnotu U=0.16 by šlo dosáhnout jen použitím perlitové omítky.
Nevím plochu Vašich obvodových stěn, proto jsem počítal ztráty pro 100m2. V každém případě platí, že se zateplení nevyplatí jak z hlediska úspor, tak zbytečného rizika kondenzace.
Kdyz má současná přítelkyně stavěla dům z porothermu 440 ptal jsem se jestli to budou zateplovat, "ne to splňuje všechny normy, na co", dnes říká, že to byla kravina, že se to nezateplilo. Vysral bych se na veškeré tabulky a zateplil. Já svůj dům zateplil mám sice jen 30 cm heluz 14 cm EPS, ale tepleji jak u ní.
@milan1965 Stěny rodinného domu se podílí na tepelných ztrátách jen 20-25%, okna a dveře dělají 30-40%, takže já bych nejdřív pouvažoval o případné výměně oken, než bez rozmyslu lepit na fasádu polystyren, který může při nesprávné tloušťce způsobovat navíc problémy (kondenzace vody ve zdivu, plísně..) Je potřeba na budovu nahlížet jako celek a hledat ty slabá místa a nejlépe ať to zhodnotí někdo, kdo tomu opravdu rozumí. p.s. obdivuji zubra487, že si dává takovou práci s házením hrachu na stěnu..
Nedalo mi to a pohledal jsem jak je to s údajem U=0.16 a dokonce jsem viděl i U=0.14W/m2K. Jednoduše řečeno je to reklamní podvod. V tech. listu je několik hodnot. Nejnižší hodnota je U=0.17W/m2K. Jenže dole je malým písmem poznámka, že je to pro 4.5cm zateplovací omítku!!
@medunovi Já nevím jakou máte plochu ochlazovaných stěn a nevím kde bydlíte. Snadno si to můžete spočítat.
Tz stěnou = U x S x dT [W, W/m2K, m2 , K]
kde:
U - je měrná ztráta, v tomto případě 0.13 se zateplením a 0.19 bez
S - je plocha ochlazovaných stěn [m2]
K - je teplotní rozdíl mezi průměrnou interní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou. Interní teplota se počítá 20°C. Venkovní teplota je podle toho, kde bydlíte. Pro střední oblast je to -13°C
Já jsem Vám spočítal ztráty stěnou pro 100m2. To je zhruba malý bungalov a pro střední oblast neboli pro dT=20+13=33°C. Takže pro menší domek bude rozdíl zhruba 200W neboli 0.2 kW.
Pokud začínáte stavět, tak bych radši použil Vaši původní variantu neboli sendvič tenké stěny a EPS. Pokud se podívám na současné ceny, tak původní varianta bude zhruba o 1000Kč/m2 levnější. Byl jsem zde ale napaden, že to není pravda. Možná zapomínám něco započítat.
Plněním cihel kuličkami EPS z nich v podstatě uděláte cihly Heluz Family 2in1. Ty mají U=0.13W/m2K neboli dostanete na svou původní variantu. Jenže to platí jen pokud naplníte všechny cihly.
.
@medunovi Pro Teplice je výpočtové teplota -12°C. Snad jsem napsal jasně, že do výpočtu se dosazuje plocha stěn. V případě bungalovu 90m2 budete mít plochu stěn kolem těch 100m2, takže platí ty údaje, co jsem Vám spočítal. Neboli rozdíl s a bez zateplení cca 0.2kW. Za riziko kondenzace to fakt nestojí
My máme taky family 44 a nezateplujeme. Fakt je, že jsem ženská a v tomto oboru jsem úplný laik. Ale mám kolegu, který stavěl dům z 30 a pak zateploval a tvrdil mi, že bydleli rok bez fasády a zateplení a na na našem místě by rozhodně nezateploval. Ale tak, co člověk to názor že jo...
Podobný dotaz, zda zateplovat se neustále opakuje jak zde tak i na ostatních forech. V podstatě jsou dva důvody
1) stavebník si to rozmyslí a chce vyšší tepelný odpor. To je asi i důvod zde
2) stavebník zjistí, že finální klasická omítka je dražší, než kombinace EPS s perlinkou a finálkou. O perlitové omítce to platí dvojnásobně
Zateplení má výhodu i v tom, že je do budoucna menší riziko praskání omítky a potlačení případných tepelných mostů. Základní problém je v kombinaci silného termoizolačního zdiva a tenkého EPS. V tomto případě dochází ke kondenzaci vodní páry ve zdivu a je nutno použít určitou minimální sílu izolace, aby se bod kondenzace přesunul mimo zdivo. Někde jsem viděl přímo od výrobce doporučované minimální tloušťky, ale nemůžu to najít. Zkoušel jsem spočítat bilanci vodních par a těch 10cm by mělo být v pohodě. Osobně bych ale i tak radši použil minimálně šedý EPS, který má vyšší paropropustnost nebo děrovaný EPS (baumit open) případně minerál
Je tu i moznost zateplit prodysnym systemem, napriklad mineralni vata, baumit open, apod. U techto materialu je nutne dodrzet skladbu celeho zateplovaciho systemu, aby plnily svuj vyznam. Pote kondenzace ve zdivu nehrozi. Ale samozrejme jsou ty systemy drazsi.
Taky jsem řešil tenhle problém, ale s Ytongem. Chtěl jsem 500 mm Ytong lambda což je termoizolační tvárnice. Nakonec jsem od toho upustil a zvolím 300 mm tvárnice a 200 mm EPS.
A to z důvodu, že u termoizolačních vrstev nejsou dořešeny detaily, jako překlady, věnce, kde se Vám může vytvořit tepelný most.
Tvárnice Heluz, Porotherm atd se často bortí, takže je porvch hrbolatý, což je i tvarem tvárnice. Mistr co bude dělat švagrovi fasádu (Porotherm 44cm) mu stejně říkal, že stěnu bude muset něčím vyrovnat, jinak se za fasádu nedoplatí. A jestli tam dá 5 cm EPS tak problém s rosným bodem je na světě. Navíc při zdění měl švagr sem tam škvíry, přes které šlo vidět světlo, takže by jste museli mít fakt machra zedníka při použití termoizolační tvárnice. EPSkem zakryjete spoustu vad. Navíc ta tvárnice ani zdaleka nedosahuje hodnot tepelného odporu jako při použití EPS. Je to taková pseudotvarnice. Není ani izolační, ani pevná tudíž akumulační. Takže Vám to nebude tak izolovat a ani akumulovat, takže hned ztratíte teplo.
Kdo by si to chtěl spočítat sám:
Sčítat hodnoty vrstev materiálu jde jen pomocí tepelného odporu. Ty uvádějí výrobci tvárnic. Pokud ne tak uvádí součinitel tepelné vodivosti "lambda".
Pak tepelný odpor R=d/"lambda"
d = tloušťka materiálu
Příklad EPS 200 mm šedý, jehož "lambda" je 0,032
R = 0,2/0,032= 6,25
To co nás zajímá je však součinitel prostupu tepla U
kdy U = 1/R
Tvárnice Ytong 300 mm má R=3
Ytong 300 + EPS 200 mm
U=1/(3+6,25)= 0,108 !!!
Termoizolační tvárnice Ytong mají U=0,160!!
A cenově vyjde termoizolační tvárnice kolem 2000 Kč a tvárnice+EPS 1500 Kč na m2
Dostatečnou tloušťkou eliminujete přesunutí rosného bodu do cihly, takže není třeba volit minerální vaty, které mají menší difúzní odpor. Navíc jsou vaty dražší o 500 Kč na m2, což u většího domu nad 170 m2 může dělat i 200.000 Kč.
P.S.: - Kdo to dočetl je frajer
- Kecy o tom, že dům nedýchá si nechte pro sebe. Ten nedýchá ani tak. Jde jen o problém s rosným bodem.