Jesli bych mohl poprosit o upřesnění, jakým stylem se ovládají jednotlivé spirály u elektrokotlů? Máme Protherm 24kW, měl by mít 4 spirály po 6kW
Vrtá mi v hlavě, jestli se jedná o to, že má každá spirála 3 fáze a tím pádem je rozložení zatížené rovnoměrné a nebo jestli má 3x6kW vždy z určité fáze a ta zbylá 6kW se píchne ještě k nějaké fázi navíc, takže by např. z L1 bral 12kW, L2 6kW, L3 6kW.
Osobně si myslím, že se jedná o rovnoměrně rozdělené výkony, tudíž musí být tělesa trojfázová, je to tak nebo se mýlím?
Jde o to, že nám někdy spadne 3x50A jistič u elektroměru při běhu elektrokotle a nějakého dalšího domácího odběru, tak právě jestli z nějaké fáze bere víc a vím, zda-li mohu přepojit spotřebiče do zásuvky jiného okruhu a nebo to je jedno, pokud to je rozfázované rovnoměrně.
@martin_s To je Protherm 24K rok 2009 Má 6x4kW, jede na jeden stupeň výkonu a pak se dají přidat dvěmi tlačítky ještě další 2 stupně, takže odhaduju, že jede na 12kW a pak 18kW a 24kW, pak má akorát termostat, jinak nic a jede teda u nás na 24kW, ale myslím si, že z každé fáze bere 8kW (35A), ale nejsu si jistý právě tím rozfázováním, jesli nebere z nějaké fáze víc a z druhé míň.
@vladimir_sacha pokud běží na plný výkon, tak jsou všechny fáze zatíženy rovnoměrně. Nevím jak to bylo ve starších verzích, ale co vím, tak kotel umí spínat po jednotlivých spirálách. Ve Vašem případě tedy p 2kW. Pokud dochází k přetěžování, lze použít odlehčovací relé.
@zubr487 Ano to sem si myslel, že to bude rovnoměrně, děkuji za upřesnění. On když cvakne termostat, tak vím, že z kotle se ozvou 4 cvaknutí, kdy se spínají jednotlivé spirály po těch 6kW, v určitém odstupu, regulovat výkon nelze jak u nových, tam prostě jede na 12kW a buď zmáčknu čudlík jede a jede na 18kW nebo zmáčknu oba dva a jede na 24kW, nic jiného nejde vymýšlet s tím, maximálně nastavit otočný termostat a ten stejně ať je nastavený na zhruba 60c, tak ten kotel na plných 24kW vyhřeje tu vodu málo kdy nad 55C, víc v našich podmínkách nedokáže.
@vladimir_sacha vím, že máte dost ošizené izolace, ale i tak nevěřím, že musíte kotel provozovat na plný výkon. Pokud by jste topil s menšími prodlevami, zřejmě by jste si vystačil i s výkonem 12kW. Pak by jste mohl přejít na nižší dimenzi jističe a ušetřit pár tísíc/rok
Pokud vím, tak je to popsáno v návodu jaký je odběr při zapnutí jednotlivých tlačítek, třeba se do něj podívat nebo si stáhnout návod. Mám taky elektrokotel
@zubr487 u nás je těch 24kW hodinového výkonu je málo, podlaha teplá, ale těch 8 radiátorů to už neutáhne, ty sou sotva vlažné, experimentovalo se a 12kW byla půlka domu ledová, topilo akorát spodní patro, 18kW se taky nedostala teplá voda všude a to jsou vždy v provozu 3 čerpadla, 24kW je v našich podmínkách už lepší...
Přes celý týden po odpoledních budu topit dřevem, má být velká zima...
Jinak hlavní je 3x50A, kotel má samostatnou 3x40A a dům zbytek je napájen z dalších 3x40A a to např. vapka vyhodí jak nic kolikrát při rozběhu, když jede elektrokotel, tak povolí klidně ta hlavní 3x50A venku, takže snížit by nebylo moc kde, to by se musel snížit kromě hlavního, taky další jistič pro kotel a ještě ten jističochránič 3x40A pro dům na 3x32A, to by byla velká investice a byly by časté výpadky,.. Prostě TZ máme větší, zhruba přes 12kW při -15C, ten kotel je přímo v projektové dokumentaci psán. Už ne jednou se stalo, že padalo tech 3x40A, když jela pračka, vařilo se a bojler, potkalo se to vše v jedné fázi a to v tu dobu musel být odběr z nějaké fáze aspoň 50A, máme velké 3F stroje (hoblovka 4kW, bruska 2,5kW) a ta vapka má jesli 3500W z jedné fáze, rozběhový ráz je 5x takový, to činí zhruba 75A v nejkratší době rozběhu, to probliknou světla, které jsou napájená z dané fáze.
Ten plný výkon se využívá pro to, že on kotel sepne ve všední den třeba v 5.30 ráno a do 7.00 pak vypíná, pokud je doma teplota nižší než nastavená, takže já když vstávám kolem 5 ráno, tak zatopím dřevem a on se kotel vůbec nespustí, naložím to a vydrží hořet a doma je ještě při mém návratu teplo v odpoledních hodinách a kotel se nezapl... Nebo právě se zatopí kolem 16. hodiny odpolední, kdy se ve 15.00 zapíná elektrokotel, pokud teplota spadne pod 22C, takže on hodinu jede, nahřeje otopnou soustavu a pak ho kolem té 16. hodiny vyřadím z provozu a jede se na dřevo do pozdních večerních hodin a ráno topit vůbec nemusí a odpoledne zas zatopím, když mrzne a tak dokola, když nemrzne, tak se dřevem netopí, proto se zapíná ve 15.00, když se začnou vracet všichni pak kolem té 16, 17 hodiny domů, tak aby už nebyla ledová podlaha, která je opravdu studená. Někdy ráno bych si troufl říct, že má tak 18C, když je doma po mrazivé noci třeba v obýváku 20,5C, v některých místnostech 19C (pokojík, chodba, koupelna...), kdyby měl jet na menší výkon, tak by to doma neohřál, vím ze zkušenosti, kdy krbová vložka má 22kW (15 voda) a ta podlaha je ve vrchním patře teplá ale ve spodním ne, to musí opravdu hořet, že oheň olizuje výměník ze všech stran, pak se začíná podlaha zahřívat ale ty radiátory to neohřeje už.
Ono to je rovných 1000m podlahovky, zhruba 950m3 vzduchu a 8 radiátorů, to výkon potřebuje.
@vladimir_sacha Nějak si odporujete. Pokud máte TZ=12kW, tak při současných teplotách to znamená ztráta kolem 9kW. Jenže to by kotel musel topit celý den a ne jen pár hodin. Zřejmě máte dům děravý jako řešeto a TZ máte miínimálně 20kW
@zubr487 Ano teď je zhruba těch 9kW, to je pravda, ale topí na 24kW když jede, někdy jede 7 hodin denně v kuse a to mě už taky někdy štve.. a to už se hřeje celý rozvaděč, jistič horký, zeď prohřátá kudy vede kabel a vypínač taky zahořel, bylo mi řečeno otcem, že ta sporákovka na 3x16A unese ten 24kW kotel, unese, už je tam druhá za 10 let...
Jinak těch 7 hodin udělá asi 170kWh při venkovní 0 zhruba, teď ale je -5 a nejede, neni důvod, protože se topí dřevem a teplota vody 65C. PT to neublíží, když každý rozvaděč PT má svůj směšovák, takže pak do trubek jde max zhruba 50C, protože se bere část zpětné vody)
Diravý dům není, akorát teď je venku -5C a taje sníh na střeše, kde vedou zdi, tak krásně vidím, jak tam sníh není, jinak ale tama moc tepla utíkat nebude myslím skoro nic,nejvíc tepla utíká dvojsklem francouzským oknem 3 x 2 m, to je jasné, vše máme dvojskla.
Topte stále dle HDO nebo alespoň 14hodin a bude Vám stačit poloviční výkon, pak nemusíte mít problémy. Špatně dimenzované prvky si nechte nahradit - hořící a přetěžované prvky nejsou dobrým znamením.
@martin_s AN máme z vložky napájenou, ale až ze zpátečky horního patra, takže se nevyužívá, než se nahřeje aspon na 40C, což by vydrželo pár hodin temperovat, tak by doma už bylo 27, proto se nevyužívá, byla to chybná investice do AN, myslím, že se využila 3x za 10 let a to při zapojení, pak jednou před 5 lety a nedávno se zkoušela, když bylo -12C, ale naprosto bezvýznamě, nedokázala se natopit na víc jak 30C po 3 - 4 hodinách topení na ten výkon 15kW, to je prostě málo, takže během asi hodiny byla stejně studená a ve výsledku celý dům ta nádrž ochladila...
Ten výkon sem psal výše, proč je takový, s 12kW se natopí spodní patro, ale horní vůbec, tam teče studená voda, protože teplá se tam nedostane už.
@vladimir_sacha
Ne chybná investice, ale spíše tedy špatné zapojení.
S akumulačkou můžete mít stejnou teplotu po celý den (mimo místnosti, kde se topí), tedy ne večer horka a po příchodu z práce zima. Také záleží jakou máte vložku, kolik dá do vody a kolik do okolí.
Pokud do podkroví nejde už teplo, tak to lze na rozvodech výkonově rozdělit, aby šlo půl dolu, půl nahoru.
S normálním zapojením a elektrokotlem nemůže být problém topit dle TZ domu a ne topit 7 hodin naplno a jinak že to nejde, to je špatně nebo to je nějak odbrbané.
@vladimir_sacha To, že kotel na menší výkon natopí jen spodní patro znamená, že navíc máte špatně vyregulovaný topný systém. Jakmile zapne kotel, tak si rukou zkontrolujte rychlost ohřívání zpáteček radiátorů. U těch které se ohřívají nejrychleji přivřete regulaci průtoku. Měl by jste dosáhnout stavu, že v ustáleném stavu budou teploty zpáteček na všech radiátorech přibližně shodné. Případně budou srovnatelné rychlosti ohřevu. Nevím co znamená Vaše věta "jsou vždy v provozu 3 čerpadla". V normálních domech stačí jedno čerpadlo v kotli.Máte to celé nějaké divné
@zubr487 Tak kotel má jedno čerpadlo, ale každý rozvaděč PT má svoje čerpadlo a jsou 2, krbová vložka má zas svoje čerpadlo, takže voda je rozháněná dost, celkově je doma v sestavě 6 čerpadel, 4 v provozu a v jednu dobu vždy 3...
Rychlost zpátečky radiátoru si moc neověřím, tam když nateče vlažná voda, tak zpátky se vrací uplně studená, tam maximálně pootočím term. ventilem, ty radiátory by hřály, kdyby ten kotel měl tak 28 - 32kW výkonu, někdy jede ten kotel na plných 24kW klidně 7 hodin v kuse a ty radiátory tak nějak jako že jo, ale prostě 55C co má voda na teploměru, tam není nikdy, to má sotva 35, což je málo.
Regulované to tak je, že elektrokotel natápí spíš spodní patro, kde je termostat v obýváku a teplo leze schodištěm nahoru a pak teprve horní, ale musí mít výkon právě dost a 12kW bylo málo, 18kW se taky neosvědčilo a krbová vložka zas žene vodu první do vrchního patra, ta má 15kW do vody, protože dole to vytopí tak nějak taky ten 7kW výkon do vzduchu, ve vrchním patře při topení ve vložce začíná podlaha topit lokálně tak po 1 hodině, ve spodním patře většinou po 3 hodinách, ale musí mít výstup aspon 65C.
AN je napojená ze zpátečky a ta teče hodně velkou dobu studená a pokud by měla být v provozu, tak aspon 40C ať tam je, mám v plánu to teď zkusit během příštího týdne, mají být velké mrazy, nádrž 1000L, takže to zkusím natopit, ale musím zkusit naladit topení tak, aby šla zpátečka co nejteplejší a uvidím, zatím se ale v dlouhodobém provozu neosvědčila, ona když se nahřeje ta podlaha pak už, tak to vydrží další dobré 4 hodiny hřát z vlastní akumulované energie, každopádně nějak to zkusím a uvidím, ale stejně, pokud bude mít ta voda pod 40C, tak dům bude spíš chládnout než se ohřívat, ale pomaleji.
@martin_s Teplota je jak kdy, když se zatopí v dopoledních hodinách např. tak to udělá tak 24,5 - 25C v obýváku, během uplynutí jedné první hodiny od konce topení to doma spadne tak o 0,5C, pak se to ustálí a když na oběd je doma teda 24C, tak ráno je tak 20,5 - 21 většinou, když je venku kolem 0C, to se dá, když se naopak zatopí kolem té 5 ráno, do 7, půl 8 to hoří, až tak se to naloží, udělá to přes těch 24C a odpoledne je doma tak 22,5 - 23C.
Teď má být možná v týdnu -15 přes noc, takže to počítám, že bude ve středu ráno doma v obýváku ráno tak 19,5 - 20C a v pokojích a tak 18 - 19C, ačkoliv ráno tady pak bude už 24C, AN vyzkouším v takové zimě, uvidím o kolik to pomůže.
@vladimir_sacha Vy stále nechápete několik základních zásad a navíc je vysoce pravděpodobné, že to máte blbě zapojené.
1) topíte elektrokotlem a pak tam máte topení z AN. Problém je, že topné okruhy, které pracují s AN musí být schopné nasávat vodu z AN. Proti tomu elektokotel má vlastní čerpadlo. Pro oba případy se používají jiné typy podlahových rozdělovačů. Vy tam zřejmě máte směšovače pro PT s trojcestnými ventily. Možná jsme to spolu řešili. Psal jste zde, že nastavujete do PT teploty až 60 C. Na jedné straně tedy máte v kotli čerpadlo, které vytlačuje určité množství vody do okruhu. Proti tomu jsou čerpadla v PT s plně otevřenými 3CV. Ty díky tomu, že topíte přerušovaně spolehlivě spotřebují a ochladí veškerou teplou vodu z kotle. Navíc je klidně možné, že jejich součtový průtok je vyšší než průtok z kotle a pak dochází k obrácení průtoku radiátory. Výsledkem je, že se soustava nedá vyregulovat, jednotlivé okruhy se ovlivňují a z toho pak plynou problémy, které jste zde a na jiných diskuzích popisoval. Pokud se s tím chcete trápit, tak to tak nechte, ale bylo by velice vhodné to opravit.
2) pokud do domu nacpete denně 150kWh výkonem 24kW za 7h. Tak je to to samé, jako trvalé topení výkonem 6.5kW. Zásadní rozdíl je v tom, že se Vám nebudou pálit dráty a rozvaděč. Kromě toho budete mít za srovnatelné provozní náklady podstatně vyšší komfort topení.
3) do PT se topí trvale. Přerušované topení jen zhoršuje teplotní komfort a zvyšují se provozní náklady díky tomu, že horší tepelný komfort doháníte topením na 25C. Jakmile poženete kotel na maximální výkon, musí ho vypínat prostorový termostat. Takže pak zákonitě dojde k tomu, že jednotlivá patra a PT se v krátkých časových intervalech nestíhá natopit a Vy to pak musíte dohánět brutální silou. Jak jsem pochopil, máte dvě patra, kde jsou jak radiátory, tak i PT. Tyto okruhy samozřejmě mají odlišnou dynamiku a nároky na energie. Proto se to normálně dělá tak, že kotel topí trvale na nějakou rozumně vysokou teplotu oběhové vody (normálně ovládanou ekvitermem). Interní teploty se pak korigují termohlavicemi a v případě PT ještě regulací průtoků.
@vladimir_sacha@zubr487 nyní jsem ve 2. kompletní topné sezóně v novostavbě. Takže už mohu dělat nějaké závěry, protože mám dost čísel. Máme el. kabely zalité v silné vrstvě anhidritu, ale o tom nechci diskutovat. Z hlediska toho, co chci popsat, je to úplně jedno, zda voda nebo elektrika. Vloni jsem dělal noční a denní útlumy. Stále jsem s tím velmi zápasil. Letos jsem hned v říjnu zrušil všude útlumy a topím kontinuálně na stejnou teplotu. I proto, že nejde jinak (jsme často doma i přes týden).
Hlavní výsledky? Spotřeba stejná, nebo dokonce nižší, než vloni. Odpadl pocitový teplotní diskomfort po útlumu. Termostaty se chovají celkem vychovaně, když nemusí dohánět útlum na komfortní teplotu. Znatelně poklesla nutná teplota podlahy. Když topení nepotřebuje dohánět útlum, stačí nižší. Dům má naakumulovanou větší energii a lépe zvládne případné změny externí teploty.
Zásadní vidím najít si komfortní teplotu pro každou místnost. Co nejnižší samozřejmě. Pocitově. Rozhodně ty teploty budou jiné, než v případě topení s útlumy.
Největší problém ze všeho byl pochopit a přepnout si v hlavě topení z radiátorů na podlahu. Hlavně pochopit, že ty natápěné hmoty jsou tak obrovské, že nějaký útlum je vlastně kravina. A již v principu má topení s útlumy schován hendikep v podobě 4 blokovaných hodin (z HDO) v průběhu dne, z toho 3 v druhé polovině dne, kdy se po něm vyžaduje komfort.
Za sebe to mám vyřešené, ale třeba to někomu pomůže.
@zubr487 Elektrokotel vůbec přes AN nejede, ten jede přímo do topení, když to jelo na 12kW, tak dům klidně chládnul v mrazech, zejména to vrchní patro. Každý rozdělovač má svoje čerpadlo a trojcestný směšovač, pak se to všechno sleze v jedné trubce zpátečkové, kde se u vložky nachází malý okruh a celá se ta vratka ohřeje na aspon 50C.
Ono kdyby byla akorát elektrika, tak by to mohlo topit souběžně téměr pořád, ale stejně ten kotel pod 12kW nedostanu a ekviterm a další věci neumí. Má mechanické cuplíky na výkon a otočný termostat, teploměr a to je vše.
Jelikož jedem tento týden na dřevo, jak vidím počasí, tak se kotel úplně vypne a vidím to tak, že se ani nebude zapínat vůbec, AN se nahřála za 2 hodiny z 24 na 26C, takže ta opravdu je pro nás jak sem zminoval zbytečná a zpátečka má sotva 35C před tím směšovákem u vložky, pak teda už přes těch 50C, ačkoliv sem zkusil propojit ventilem PT, co tam je takový jeden přímý s přítokem a zpátečkou, otevřel krátké okruhy na plno, aby se rychle vracela teplá zpátečka, ale to zmizí v topném okruhu a stejně k AN ta zpátečka dojede okolo těch 35C, se to promíchá ještě se zbytkem což nenahřeje nikdy těch 1000L, kdyby na aspon 35C, které by nám stejně moc nepomohly, když dům chládne o 0,15 - 0,2C/h při venkovní 0C
Ten elektrokotel jede buďto od 5.30 do 7.00, pak se v domě nikdo nenachází většinou, takže netopí a pak se zapíná ve 15.00 až udělá 22,5C pak se vypne. O víkendu jede někdy v kuse těch 7 hodin, když se netopí dřevem a vydrží to na ten zbytek dne a noc.
Dneska bylo 20,7C v obýváku a jinde 20C rovných, AN nám tedy moc nepomůže, pokud tam bude 30C, víc stejně neudělá, tak je jak kdyby tam nebyla,
Spálily se 2 bedny suchého tvrdého dřeva (asi 30 kilo) a teplota doma je už přívětivější /23,5/, ale aby to vydrželo do rána, tak aspoň musí být 24,5 - 25C, když teda ráno počítám s tak 20,5 v obýváku.
TZ nemáme tak hrozné, když sem se ptal známých, tak mají Viadrusy 26kW, Atmosy kolem 24kW atd.. .Topí vodu na minimálně 80 - 90C, někdy to uvaří v topení a večer mají 26C a ráno 21C,
@honzik75 To je to, co se zde snažím vysvětlit Vladimírovi a jak vidíte, tak zbytečně.
@vladimir_sacha Já jsem napsal něco v tom smyslu že topíte elektrokotelem do AN ? Nevím jak to máte zapojené, jen tuším, kde máte chyby protože podobné koniny jsem viděl mnohokrát. Takže ještě jednou trochu jinak. Téměř jistě máte špatně zapojený systém. Díky tomu, že si čerpadla hrají na přetahovanou se teplo dělí nerovnoměrně a Vy pak jeden prostor přetápíte a jiný je nedotápěný. Navíc jste zřejmě přesvědčen, že přerušovaným topení něco ušetříte. Tak to ale není, jen Vás to nutí topit jednak na vyšší prostorovou teplotu a kotel musí pracovat s plným výkonem. Jak sám uvádíte, pak dochází k přetěžování rozvaděče a rozvodů a ztrátám v prostorech kde nepotřebujete topit.
Soustavu nebudete mít zřejmě hydraulicky vyváženou, provozování více čerpadel může být z toho důvodu ještě větší problém a jen směšovací ventil to neřeší. Napadá mě nějaký anuloid nebo 3 čerpadla dát rovnou k akumulačce. Případně by ještě nejjednodušeji mohlo fungovat střídavé spouštění čerpadel - např. v intervalu 15min.
TZ nejsou tak hrozné na už existující stavbu. Je ale škoda, že to nemáte dokončená tak, aby Vám ty základní věci, které máte, nedokázaly zajistit ten komfort nějaké stálejší teploty
@zubr487 předně by bylo fajn, kdyby se zkusil vykašlat na útlumy, na zkoušku. Zcela zásadní vidím 2 věci. To topení bez útlumů je jak cyklista co jede v mírně zvlněné krajině. Ustáleným tempem se kochá. Topení s útlumy má prudké kopce. Podle mě by se systém, bez výrazných útlumů, velmi uklidnil...
Za druhé pro komfort s útlumy potřebuje dotápět např. na 23 - 24, bez útlumů by možná stačilo 22.
@honzik75
Museli by jste si přečíst jak @vladimir_sacha celou soustavo používá má AN kterou nepoužívá (podle něj zbytečnost). Nějakou část dne pouští ten kotel a když příjde domů zatopí v kamnech nebo krbové vložce a tu vodu co jde z kamen 50-70st. pere do podlahovky. Tomu člověku se nedá poradit, pokoušeli jsme se mu to tady vysvětlit ale je to ztráta času.
@zubr487 Je to vše dělané podle projektu, který byl na jedné A3 nakreslen, momentálně čert ví, kde se založil, ale vím, že někde bude, takže ošizené nebo tak to topení nebude, hlavní záměr AN bylo natápění solárních kolektorů a následné využívání tepla slunečního svitu v přechodném období, to ale nikdy nebude.
Jsou tu asi 3 zpětné klapky na rozvodech právě aby se voda nevracela tam kam nemá a netekla obráceně, takže to jede souběžně a tím směrem
Ten elektrokotel topí díky termostatu z 22 na 22,5C víc ne, o půl stupně nebo dle té časové meze, 5.30 se zapíná prakticky každý den, ale pokud ve 15.00 - 17.00 není míň jak 22,0C, tak už se nezapne vůbec ten večer, proto krbová vložka pak třeba z 21 udělá 25, ať to teplo vydrží do dalšího dne, což tak nějak vydrží.
Jinak přerušovaným topením pro kombinování s krbovou vložkou ušetříme právě dost, máme odzkoušeno, kdyby měl jet akorát kotel a vložka by nebyla, tak jo, to by se vyplatilo, aby jel pořád, ale jelikož se kolikrát 1/4 zimy protopí dřevem, tak je lepší, když se ten kotel jak sem zmińoval chce zapnout v 5.30 ráno, ale já ho v tu dobu vyřadím z provozu tím, že zatopím, takže nemusí jet vůbec už ten den.
@martin_s Vyvážené to je právě tak, že elektrokotel pere vodu spíš do spodního patra, kde je termostat a když vypne, tak teplo se dostává schodištěm nahoru, naopak krbová vložka hřeje 7kW do vzduchu, takže se ohřívá spodní patro vzduchem a vrchní patro teplou vodou o výkonu 15kW a teplotě na výstupu 65C cca (niž stejně nemužem jít moc, pak kondenzují saze atd...), ono to s tímto záměrem je dělaném, aby to takto topilo.
@wpavel Jak píšete, tak teplá voda tak někdy je, 70C se tam taky objeví, nicméně rozdělovač PT má svůj směšovák a chladí to a jde tak 50C odhadem hmatem, což podlahu prohřeje, ale AN je pro nás zbytečnost, když se nenahřeje nějak víc, to byla v našem případě chybná investice, když se tam vrací zpátečka, která to stejně v životě nenahřeje, protože doma by bylo jinak 30C, než by se nádrž uráčila dostat na aspon 40C a jak zmiňuju, byla hlavně kvůli solárním kolektorům
@vladimir_sacha sice to máte podle projektu, ale výsledek je, že AN nefunguje, při topení krbem nebo elektrokotlem musíte přepínat ventily, tooí to nerovnoměrně a potřebujete příkon, že se kouří z rozvaděče. Projekt není záruka, že je to dobře.
@zubr487 AN nefunguje, respektive asi tak.... Ona funguje, ale než se natopí, tak je doma celkově teplo a není potřeba dál topit, proto se nevyužívá, ono by to chtělo, aby ta vložka měla tak 18 - 20kW do vody a 5kW do vzduchu, ale to prostě nebylo a nevědělo se. Kdyby měla trošku víc do vody a trošku míň do vzduchu, tak by se obývák ohříval pomaleji a do vody by šlo víc výkonu a tudíž by se nahřála a plně využívala. Nicméně jak sem psal, původním záměrem té AN bylo natápění ze solárních kolektorů, kterých dle projektu mám pocit že by mělo být 6 nebo 8, přípravu máme, ale zatím se nekonala a nevypadá v blízké době, že do nich půjdem, to by musela být cena NT 10kč/kwh.
Vedle vložky přes zeď u té AN mohl být kotel na TP, takových 18 - 25kW, komíny jsou 2 vedle sebe, ale jen jeden vyvedený nad střechu, ten druhý co vyvedený není končí zároveň s podlahou 1. NP a slouží pro odvod tepla z obezdívky vložky z přízemí do vrchního patra, je to dalo by se říct takový teplovzdušný průduch a v podlaze vedle toho jednoho komínu 1 NP máme díru a mřížku, on i ten komín topí dost, má po 4 hodinách topení na povrchu teplotu tak 45C - 50C