1
lajkov
62
správ
Možné špatné nastavení 3 cestného ventilu
Zobraz úvodní příspěvek
Jelikož zanedlouho budeme topit dřevem, tak sem prošel ventily, pohybal s něma atd...
Tak u nastavení ventilu k AN je nastaven na 1/2 obou cest
U detailního fota ventilu je takto nastaven vždy, horní trubka je zpátečka, dolní odvod z AN a levá trubka jde pak k čerpadlu.
Když otočím ventilem doprava, jde vše přes AN, pokud ho dám nahoru, teče vše mimo AN.
No a můj dotaz zní, když ho nastavím při topení dřevem doprava (směrem ke zdi), aby šlo vše přes AN, tak by se měla nahřát ne?
Odpovědět
0
lajkov
@wpavel
To vypadá dobře a funkčně. Bez toho bojleru jsem si to takto vlastně podobně zapojil.
Mám 1 připomínku. To čerpadlo 14 bude muset běžet i během topení, protože jinak ta voda nepoteče do radiátorů, ale do AN, tedy cestou nejmenšího odporu.
Ještě by bylo na zvážení, jestli netáhnout k rozdělovačům PT, které mají vlastní čerpadlo zvlášť trubku z AN, protože mít na 1 trubce zapojené až 3 čerpadla nemusí dělat dobrotu.
0
lajkov
@martin_s Píšu položka 3 ventil který se musí doladit aby byl stejný odpor do AN a do topeni. Ten ventil na vstupu do PT to přibrzdí, samotné čerpadlo v rozvaděči hlavně točí vodu ve smyčkách. A jelikož se topí do podlahy max. teplotou do 40 st. tak ten 3ctv se moc neotevře.
0
lajkov
@vladimir_sacha autor zřejmě chtěl ušetřit oběhové čerpadlo. Vybíjet AN proháněním vody vložkou je nesmysl. Tomu se každý snaží zabránit pomocí zpětných klapek. Pokud se netopí, tak vložka je velice výkonný chladič. Nadpoloviční část tepla z AN pošlete komínem ven. Máte rozdělovače PT určené pro kombinaci s AN. Rozdělovač s 3CV a čerpadlem si umí nasávat vodu z AN. Naopak tento typ není vhodný pro systém, jak to provozujete Vy. Na jedné straně máte čerpadlo v kotli, které tlačí určité množství teplé vody do systému. Na druhé straně máte rozdělovače, které vodu nasávají a množství nasávané vody řídí 3CV v rozdělovačích. Do radiátorů jde zbývající voda. Tím, že do PT nastavujete maximální teplotu, tak PT spořebuje všechnu teplou vodu a do radiátorů jde minimum. Je klidně možné že rozdělovače otočí směr proudění vody a začnou nasávat vodu z radiátorů. Pavel Vám nakreslil minimalistické zapojení. Jednoduše řečeno přidal čerpadlo pro dopravu vody z AN do radiátorů a PT. Toto zapojení není moc vhodné. Lepší je přidat ještě 3CV termovenil pro snížení teploty do topení (radiátorů). Viz zapojení co jsem přidal. Účelem je hlavně omezit průtok AN a tím zamezit zbytečnému promíchávání AN.
sponzor fóra
0
lajkov
@martin_s to samozřejmě máte pravdu, že je vhodnější udělat samostatné okruhy pro radiátory a PT, ale to jsem si ani netroufal navrhovat. Kromě realizačních problémů by se zkomplikovalo i topení elkotlem.
1
lajkov
@wpavel normálně se skutečně topí v PT maximálně na 40 st, ale to se netýká tazatele. Ten to provozuje s nadoraz otevřeným termoventilem.
0
lajkov
@zubr487 K té regulaci teploty vody do radiátorů. Je jasné že teplota vody bez regulace bude lítat od max. teploty co dá krb a klesat až k teplotě kdy vypne termostat na AN. Jakmile by se ta voda regulovala třeba i tím 3ctv (VTA 322 30-70°C 20-1,6 G1 - 1") By bylo dobré okruhy rozdělit. Byl by to ale další složitost. Ty 3c ventily co tazatel má jsou bez motoru a regulace k prdu. Do určité míry je to jen návrh který by se musel napasovat na podmínky a možnosti v domě.
0
lajkov
@zubr487 K tomu PT a teplotě, krb topí jen krátce a el. kotel má drahý provoz, proto se snaží když zatopí topit na max.
sponzor fóra
0
lajkov
@zubr487
Ano teplota v PT je vyšší.
Pro horní patro by stačilo míň, ale v přízemí, když má vložka pod 55C, tak podlaha mistama chladne a pod 50 je podlaha studená.
Jednak proto, že v chodbě, koupelně a kuchyni je mokrý polystyren a mokré zdi, tam to chládne a do podlahy se dávalo 4 - 5cm polystyrenu
0
lajkov
@vladimir_sacha Na to co jste napsal se nedá reagovat.
zubr487
@martin_s
Překreslil jsem to samostatné připojení podlahy a radiátorů.
Bojler jde natápět jen krbem nebo EE. Byla přidána položka
15) VTA 322 30-70°C 20-1,6 G1 - 1" a ZK k bojleru.
Klidně připomínkujte.
0
lajkov
@wpavel
Z elektrokotle se nedostane voda do PT.
@vladimir_sacha
Je třeba zregulovat průtoky v jednotlivých větvích PT, protože jestli tam pouštíte více jak 50st C, aby to trochu topilo, tak tam nemůže mít dostatečný průtok.
0
lajkov
@martin_s Tak to máte pravdu, při tom to je potřeba, el. kotlem se nechá topit dlouhodobě aby dostal podlahu na teplotu která bude topit. Budu hledat možnost.
K těm průtoku, ty můžou být OK ale podlaha která je prochladlá nedokáže topit během hodiny při vstupní vodě do 40st. a tak tam pán pere co pustí ten 3ctv v rozvaděči.
Článek se načítá
0
lajkov
@vladimir_sacha nevím co u Vás znamená teplá podlaha. Já topím PT a v podstatě nepoznám, zda PT topí. Jedině pokud se projdu bos z ložnice, kde se netopí do koupelny, tak poznám rozdíl teplot. Podle toho, co píšete je to celé k ničemu. Mizivá izolace a navíc mokrá je obrovský žrout tepla. Zatím to vypadá, že i v případě, že zprovozníte AN tak ji PT vycucne tak rychle, že to ani nemá význam. Navíc je otázka, zda dokážete AN natopit. K tomu potřebujete kotel s větším výkonem, než spotřebuje topení. Jenže pokud má topení vysokou spotřebu, na AN toho moc nezbyde.
0
lajkov
@wpavel na rozdělení topných okruhů se shodneme. Jenže spolu s úpravami rozvodů kolem AN je to nezbytné podřídit aktuální dispozici.
0
lajkov
@zubr487 To ano, tazatel si představoval že stačí jen přepnou 3cv ale to tak nejde.
0
lajkov
@zubr487 Podlaha má kolem 15 - 18C ráno, v přízemních rozích a u zdi možná 12, když je venku mráz, když se netopí, když se topí, tak do 30C v přízemí se drží, horní patro je na tom o poznání líp, tam je v pohodě 30, ovšem když se mi povedlo na vložce udělat skoro 80C, tak v koupelně se nedalo stát, proto hlavně a nejlepší je držet vodu výstuponí mezi 60 - 70C z vložky, elektrokotel topí na celých 24kW a nedostane se nad 55C
0
lajkov
@wpavel
Ono to lze, teplotně je ta horní napouštěcí trubka do AN, pokud je teplá zpátečka, když otevřu ventil, tak teplá během 3 vteřin a jde to do AN.
Nevím, neznám vzoreček jak to spočítat, když má 1000L a nahřívala by se 3h vodou 40C, o kolik by stoupla teplota.
Kdysi jen tak pro zkoušku se to dělalo pamatuju 30 minut a voda měla z 22 asi 27C a to byl ten 3 cesták na 1/2 akorát
1
lajkov
@vladimir_sacha
Uložíte tam cca 70kWh při teplotě 85stC, z toho už spočítate, jak dlouho budete nabíjet i vybijet.
1
lajkov
@martin_s Při rozdílu teplot 40/85 uložíte do 1000l AN tak 50 kWh. Jak jsem už psal když se bude přikládat každou hodinu 4 kg dřeva krb bude dávat tak 16 kW. Z těch 16 kW půjde určitě 6 kW do místnosti a 10 kW do vody. Topení odebere dalších 5 kW a tak na AN zbyde 5 kW a to je 10 hodin topení a v místnosti kde je krb umístěný bude na padnutí.
0
lajkov
@wpavel
Když má jeho podlaha až 12stC, tak jsem pocital s využitím i chladnější vody.
Asi by neměl během topení v krbu topit do podlahy, tak by se během nabíjení neupekl a s 8h zpožděním teprve pouštět vodu do podlahy.
0
lajkov
Děkuji za ty výpočty, u AN bych počítal s tím, že dokáže se natopit řekněme na 45C dle odhadů, tudíž o 25C víc, což sice není kdejaká hodnota velká, ale řekněme kdyby 30kWh, tak by do dokázalo ještě prodloužit o 2 - 3h teplotu podlahy, než by začla citelně chládnout (pokud se rozehřeje, tak vydrží další 4h ještě teplá podlaha po vyhasnuti)
0
lajkov
@wpavel
Pálíme 6kg za hodinu cca (22kW) 15 voda a 7 vzduch.
Obývák, jídelna, kuchyně a chodba částečně s koupelnou má asi 110m2, co se vytápí vzduchem.
Takže ona, že v přízemí ta podlaha téměř nehřeje, tak u dřeva nevadí až tak moc, protože to teplo bude ze vzduchu.
Horní patro je ohříváno vzduchem z obestavby, kde v horním patře je mříž, kdy vyzařuje teplo komínová 2m vysoká trubka v obestavbě a venkovní obal vložky + podlahové topení.
0
lajkov
Dnes, kdyby se vybírala vložka nebo kdyby tady ta od Blanzek (BeF) prostě přestala fungovat a byla by neopravitelná, tak se vybere menší vzduch (kolem 5kW) za to voda aspon 20 - 22 kW, protože tady ta je uhnaná, všechno lupe, když to hoří, seká se táhlo od klapky, jak je to rozžhavené, musí se někdy pořádně praštit dvířkama zpět a zas otevřít, aby se otevřela klapka komínová, protože se pokroutí konstrukce, pak se tam naloží jak do kotle 6 - 8 velkých polen co se vleze až po vrch, vzduch se dá na 1/3 a nechá se tak hořet třeba 2h, aby to něco udělalo.
1
lajkov
@vladimir_sacha ve Vašem případě je v případě poruchy krbu podstatně vhodnější použít obyčejný krb a do kotelny dát pořádný kotel na dřevo.
0
lajkov
@vladimir_sacha Tak jak to je zapojení tak se do AN dostane jen voda co se vrací z topení a tím nic nenahřejete. Dům s takovouto TZ nejde vytápět krbem ve kterém se topí jen krátkou dobu do vychladlého domu.
0
lajkov
@wpavel
Tak ono to vytopit lze, mám odzkoušené -15C, ráno 5.30 bylo tehda 19,3C a ve 12 na oběd 25.4C
Dodána energie tepelná asi 130kW, ve 4 odpoledne se začalo topit zase na 3h ještě dalších tedy 70kW energie, pak nějaké teplo z té 200mm 2m vysoké komínové trubky a z nahřateho komína tudíž cca 220kW/24h vychází TZ na asi cca 9 - 10kW, což na patrovy dům o podlahové ploše cca 350m2 není zlé
0
lajkov
@zubr487
Druhý komín končí zároveň s podlahou v 1. NP, kdyby na věc přišlo, tak by se dodělal, do této výšky je taky vyvložkovaný.
To by se dala krbová vložka už jen na vzduch a za zeď k AN kotel do druhého komína.
To až ale při nějaké výměně vložky nebo za X desetiletí při reko, teď určitě ne
0
lajkov
@vladimir_sacha
Nepsal jste, že Vám 24kW elektrokotel stíhá jentaktak?
Celých 350m2 vytápíte nebo je to i s garáží?
To bylo celých 24hodin -15stC? Tepelné zisky - sluneční, od osob, spotřebičů je třeba při tomto způsobu také zahrnout, ikdyž samotné TZ o nich nejsou. Je to třeba 1 kW.
Nejlépe byste to ale změřil elektrokotlem bez topení dřevem a k tomu mít vhodné počasí - zataženo, konstatní teplota.
Dle kusých informací by tipoval TZ spíše k 15kW.
Nenašli jste co jste hledali?